塔尔寺 塔尔寺是西北地区的佛教中心与黄教圣地。先有塔，后有寺，分布于莲花山的一沟两面坡上。它不仅是中国的喇嘛教圣地，也是造就大批藏族高级知识分子的学府之一，寺内有显宗、密宗、天文、医学四大学院。 出西宁的旅社，略带寒风。马哥已经在门口等候。这一代姓马的回族比较兴盛，以至于此次途中所遇者多数姓马，只能以其老少区分。回族的起源可追溯到隋唐时期，主要是对华的“香料之路”及“丝绸之路”进行商贸活动，最早称之为胡商，蕃客。 我一直是个没有信仰的汉族，所以对于在心里的供奉，全不以为然。我也完全无法理解信奉一个教派，然后行规举矩，恪言守职是一种多大的荣耀。汉族，似乎从来不愿意将自己受缚于诸神，这既是一种毫无灵魂的豁达，也是一种悲哀。 马哥将我们所有的行程都安排好了，来时的司机曾告诉过我们，在青海，车子是绝不外借的东西，因此，我们对马哥此次的出车出力更是深表感激。而我不知道，一个更大的惊喜正等着我们。 塔尔寺的酥油花、壁画与堆绣是三绝，出行前糖糖特意交代做下功课，而我只对唯一感兴趣的壁画念念不忘，若不是时间不允许，仍有想去敦煌的期待。唐卡是藏族文化中独具特色的艺术文化形式，在马哥的引荐下，有幸见到了塔尔寺最为出众的唐卡绘画大师。他与所有藏民一样，敦厚而谦卑，语气慈祥而缓慢。在参观他的画馆的时候，我怀抱着千万个问题，却没有问出一个来，心里是很崇敬的滋味，崇敬到哑口无声。松赞干布并不只是娶了我们的文成公主，他还给我们留下了藏族独特的艺术表达，我对他充满好奇。 汉族在强大的面前兼容并蓄，却丢失了手里最具特色最宝贵的东西。像很多我们目前在做的事，或者历史上曾做过的事一样，不停的追悔莫及。这是我第一次，微微的领略着信仰对于我的碰触，似有所悟。 画师的职业一直对我有一种诱惑，最初接触到敦煌壁画的时候，是在小学，一本爸爸的书本里，画师盘腿坐在窑洞深处，他所处的身前，是他描绘的巨幅画卷，而他的身边只有简单的一个窑罐，一碗清水，于清苦中呕心沥血，于黄沙中色泽斑斓。一度临摹或手抱琵琶，或飞升，或载歌舞的女子，是我与姐姐的乐事。 如今画师近在眼前。 一番攀谈过后，他竟然答应帮我们联系塔尔寺最大的活佛——宗康活佛，进行觐见。这对于一直笃信佛教的糖糖来说无异是一个天大的惊喜。而我只在经文、诗集中揣测过仓央嘉措，如今生生要见到活佛，也有些许激动。 活佛所在的偏院，你意外它的不中心，精修之静意体现。进门，外头的刀风似与此地无关，绝寒之地盛开的莲花，敞着佛的慈悲与清香。那应该是各种木头的味道，朴质而淡。我怀着激动很难与他慈眉善目的对视，他不需要威严，他就端坐在那，流转在他身边的空气都是祥和的，忍不住的想靠近。过后我与糖糖玩笑：当时心里与神父啊，我有罪的心境一般无二，那是一种诚挚的告解，发自肺腑。然后糖糖说：你与佛有缘。管家引导我们献了哈达，活佛加持了糖糖的挂件，并回赠哈达，抚头祝福。有一秒，我鼓励自己跪下，终究还是没有做到。汉族人骨子里尊严的劣根，将自己出卖在信仰之外。至终，不过双手合十，微屈身段。 进塔尔寺的时候，虔诚的磕头者绕着塔尔寺跪行，在“天路”上，也看见很多小和尚，被高原晒的通红的头脸，由一位长者喇叭带着，磕行至拉萨。我对于这样的苦修一直存在一种神旨的景仰，隔着车窗，默默看着。他们不曾像大昭寺门前的信众那么令人震撼，这一路，几万万个头，却是响的真切。于是又看见高原上挖虫草的牧民，简易的帐篷，南方称之为塑料棚，搭建在路边，天不亮便趴行在山脊上，一寸寸的掰开土地，寻找虫草，仅仅只卖15元。心里没有可怜他们，没有鄙视他们，惋惜着，我们都是被这个社会的高端日渐侵蚀掉灵眼，被物质驯化的兽，在自以为是的世界里呼啸穿行，踩着高端的步子，装着高端的样子，豪饮着他们的血汗。 深深愧疚。
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发表于 2014-6-6 09:30
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发表于 2014-6-6 09:36
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